Le 18 ème jour – Mercredi 3 Mai : Los Arcos/Viana

Dernière étape en Province de Navarre… puis j’entrerai au cœur de la Rioja. Il n’est que 7h30, pourtant, encore une fois, je suis la dernière à quitter le gîte. Je peux donc goûter pleinement tous les bonheurs du chemin, en solitaire.

Vision insolite à quelques centaines de mètres du refuge : un cimetière de bornes kilométriques de provenances très diverses (Logrono, Torres, Estella, Urbiol…), elles ont échoué là au milieu des oliviers et des fleurs sauvages après la réfection de l’ancienne Nationale 111.

Il fait un temps superbe, j’ai plaisir à cheminer à travers champs, vignes et amandiers… Je retrouve les odeurs du petit matin… Je passe à gué  el arroyo de Valseca puis deux ou trois kilomètres plus loin el arroyo San Pedro… Tout autour de moi et jusqu’à l’horizon, mon regard se perd dans les immenses étendues champêtres… des plaines en dégradé de verts à perte de vue… Je commence à ressentir une certaine ivresse à marcher seule au milieu de ces espaces désolés.

J’entre enfin dans le village de Sansol par la Calle Mayor puis la Calle Real qui laisse supposer qu’un roi au moins l’a prise avant moi…  Torres del Rio, le village suivant est si près du premier qu’ils semblent n’en former qu’un seul à peine séparés par le rio Linarès. Le chemin remonte dru vers Sancto Sepulcro, une jolie église que j’aurais aimé visiter… Un pèlerin de Majorque rencontré à l’Auberge dans la soirée aura plus de chance que moi et saura en trouver la clef…

C’est à la sortie de Torres del Rio que perdue dans mes pensées je manque un embranchement et me retrouve, perdue, au milieu des oliviers, du thym, de la garrigue… J’aperçois le chemin en contrebas, juste en face de moi, mais je ne peux franchir les 50 m qui m’en séparent car je me suis embringuée dans une série de restanques infranchissables bordées de ronciers plus hauts que moi. En tentant de rejoindre ce chemin qui me narque à quelques dizaines de mètres plus bas, je me pique à la végétation sauvage, je roule sur des pierriers et des blocs de terre durs comme du béton… je perds une bonne heure à couper à travers collines et rocailles pour retomber sur la nationale 111. En longeant cette route goudronnée sur 500 m je rejoins enfin le chemin, qui, aux abords de Viana devient si étroit que les orties qui le bordent des deux côtés me caressent « gentiment » les mollets… La montée jusqu’au gîte est raide et dans la colonne « observations » du registre des entrées de l’Albergue « Andres Munoz », je marque « ouf ! ».

Aujourd’hui j’ai cheminé en solitaire durant les 20 km de l’étape, et si l’arrivée au refuge est toujours un soulagement, je vois bien que ces presque trois semaines de marche intense portent leurs fruits. Les vingt kilomètres  d’aujourd’hui n’ont pas été aussi douloureux que les 8 séparant Bussunarits de St-Jean-Pied-de-port…

Arrivée en début d’après-midi j’ai le temps de visiter la petite ville de Viana, très jolie, aux ruelles étroites et ombragées… je fais quelques courses en prévision du casse-croûte du lendemain et surtout j’achète un petit pot de « guajada », caillé de brebis découvert depuis quelques jours et dont je me gave avec délices et sans remords…

Je me joins à quelques pèlerins sympathiques pour aller dîner chez « Pitù » où l’on nous sert un repas mémorable… Repas qu’oublie de payer « Michel », un pèlerin très étourdi (mais dont l’étourderie semble chronique à ce que disent certains) … je règle sa note pour éviter un esclandre dans le restaurant…. Et quand je lui signale plus tard son oubli, il me remercie gentiment mais oublie aussi de me  rembourser…

Nous sommes déjà en Mai, la montagne est loin, à plus de 150 km derrière moi, en passant sur le versant sud des Pyrénées j’ai trouvé non seulement une végétation et un climat plus méditerranéen mais aussi la douceur du soir dans l’été qui s’annonce. Le retour à l’Albergue par les ruelles pavées à l’atmosphère médiévale me laisse comme un regret, celui de ne faire que passer…

Cette nuit encore les ronflements berceront mon sommeil, mais qu’importe cette promiscuité si c’est une partie du prix à payer pour en goûter toutes les merveilles… je me sens vraiment au « cœur » du chemin.

Le 16ème jour : Lundi 1er Mai ESTELLA/VILLAMAYOR DE MONJARDIN

La nuit au refuge des Amis de Santiago a été bercée par un chœur de ronflements sur tous les diapasons… le matin nous trouve la mine défaite, autant par le manque de sommeil que parce que nous savons qu’aujourd’hui Chris repart.

Puisque nous ne reprenons pas la route nous en profitons pour donner un coup de main aux hospitaliers, histoire de meubler la matinée. A midi nous retrouvons Pierre, Steph, July et Ionna venus chercher Chris. Nous déjeunons ensemble mais je ne suis pas à l’aise : heureuse de les voir, oui, mais terriblement malheureuse de reprendre le chemin seule et de les quitter une deuxième fois…

J’avais pensé prendre une journée de repos à Estella, mais là j’ai le moral au fond de mes chaussettes, je n’ai pas envie de retrouver la foule des pèlerins au refuge… je décide à cinq heures du soir de repartir sur l’étape suivante vers Los Arcos et de marcher jusqu’où je pourrai avant la nuit…

Bien que la grosse chaleur de la journée soit passée il fait encore très chaud. Je reprends mon bâton et entame la montée vers Villamayor à une dizaine de km… Le chemin est en surplomb à une centaine de mètres au-dessus de la route nationale très fréquentée… j’entends le bruit des voitures très atténué, et cela fait un contraste surprenant entre l’agitation en contrebas, le bruit de la vie, et le calme silencieux qui règne sur cette portion de route qui semble paradoxalement loin de tout… Je dépasse Ayegui sans m’en apercevoir, le chemin, caillouteux, continue de monter à travers les champs de vignes, puis j’entre dans une forêt de petits chênes verts et là je n’entends plus aucun bruit… Je me retourne souvent avec l’impression que quelqu’un marche derrière moi… Le soleil tape encore… je bois beaucoup d’eau, j’ai l’impression que les deux litres dont j’ai fait provision ne suffiront pas avant le prochain point d’eau… Comme pour me narguer je tombe sur un panneau qui indique qu’à quelques centaines de mètres, de l’autre côté de la route, se trouve une curiosité : les bodegas d’Irache dont une fontaine distribue gratuitement, mais seulement aux pèlerins, du vin à volonté !!

Je lirai plus tard sur mon guide qu’une inscription figure sur la fontaine et conseille au pèlerin : « Peregrino si quieres legar a Santiago con fuerza y vitalitad, de este gran vino acha un trigo y brinda por la felicidad… » « Pèlerin si tu veux arriver à Santiago plein de force et de vitalité, de ce grand vin bois un coup et trinque à la félicité… ». Santa Maria la Real d’Irache fut le premier monastère de Navarre (dès 1050) à accueillir, bien avant Roncevaux, les pèlerins qui se rendaient à Compostelle. Il abrita également, au 16 ème siècle, une université qui fut transférée au 19^ème à Sahagun où je dois faire étape dans quelques jours.

Le chemin continue à serpenter dans les vignes et les petits bois de chênes. Le sol est très inégal et parfois même le chemin disparaît, je contourne des petits taillis et des buissons en me demandant si je ne me suis pas perdue, et je retrouve à nouveau le chemin un peu plus loin.

J’aperçois déjà le village de Villamayor lorsque je tombe en arrêt devant une sorte de fontaine ou plutôt de « citerne » en contrebas du chemin… On y descend par un escalier de pierre jusqu’à une nappe d’eau claire où nage une carpe (dont j’apprendrai plus tard qu’elle sert de « baromètre » quand à la pureté de l’eau…). L’eau paraît bonne mais je n’ose pas y tremper mes bouteilles pour renouveler mes provisions.

Alors que je remonte l’escalier de la fontaine, j’entends un vacarme épouvantable, bruit de freins qui crissent, de dérapage sur le goudron et de tôles froissées… Un grave accident vient d’avoir lieu en contrebas de la route. Un silence de plomb succède au bruit infernal et dans ce silence j’entends tout d’un coup un enfant qui pleure… je suis à quelques centaines de mètres du village, je me mets à courir aussi vite que mon sac à dos me le permet… j’y arrive à bout de souffle et je frappe à la première porte que je trouve… personne ne répond. Je frappe comme ça à une dizaine de portes et j’ai la curieuse impression qu’il y a bien des gens à l’intérieur mais qu’on ne me répond pas volontairement… Je suis bouleversée… Je voudrais donner l’alerte pour que les secours s’organisent, alors je vais droit sur l’église où je suppose qu’un curé m’ouvrira… mais même l’église est fermée. En remontant plus haut dans le village vers la fontaine qui semble en marquer le centre je rencontre enfin une vieille femme  et comme je m’apprête à lui raconter ce que j’ai vu, j’entends au loin une sirène de police, j’en conclue que quelqu’un a déjà dû donner l’alerte… je me contente donc de lui demander si l’eau de la fontaine est potable. Elle me toise de haut et me répond qu’elle en boit depuis qu’elle est née ici et que visiblement, si je ne suis pas aveugle, elle s’en porte plutôt bien… je lui demande alors si elle connaît un endroit où je pourrais passer la nuit et peut-être me restaurer. Elle me répond tout aussi crument que non, il n’y a ni épicerie, ni restaurant, ni hôtel et que franchement, non,  elle ne voit pas qui pourrait m’héberger…

La nuit tombe d’un coup et ne sachant où aller, je me réfugie sous le porche de l’église en me disant que « qui dort dîne »… et je commence à déballer mon sac de couchage. Au bout de quelques minutes, je vois un homme arriver et me dire de le suivre… il ouvre une porte qui donne dans une petite pièce vide et m’indique que je peux dormir ici si je veux, mais qu’il n’y a ni sanitaire ni wc… Je m’en contente donc, heureuse d’avoir quand même un toit au-dessus de ma tête au cas où il pleuvrait !

Le repas se limite à une gorgée d’eau… et je m’installe sur le sol et tente de dormir. Cette nuit pas de ronflements intempestifs… mais un froid sibérien… je me rends compte que le sol est en marbre et même le carré de mousse que j’ai posée sous mon sac de couchage n’arrive pas à m’isoler du froid. Je suis glacée jusqu’aux os…

Durant la nuit j’entends quelqu’un entrer puis s’apercevoir que je dors sur le sol et ressortir aussitôt… Je compte les heures qui sonnent au clocher juste au-dessus de moi et j’attends avec impatience les premières lueurs du jour pour quitter cet endroit si peu accueillant.

Le 14ème jour : SAMEDI 29 AVRIL UTERGA /LORCA

Je dois revenir sur notre soirée épique d’hier soir à la Casa San Martin et du fou-rire qui nous a prises, Chris et moi, pendant notre souper. Quand nous avions « réservé » notre dîner en fin d’après-midi c’est à la fille de la maison que nous nous étions adressées et nous nous étions entendues sur le menu simplissime qui nous convenait très bien, des œufs aux jambon une salade verte et un morceau de fromage… Le soir lorsque nous arrivons, nous sommes persuadées que nous sommes attendues et il s’ensuit un quiproquo pittoresque dans la mesure où les consignes n’ayant pas été passées par la fille de la maison, nous voyons arriver des plats que nous n’avions pas commandés. De plus il devient très difficile de comprendre ce que nous barragouine la tenancière, ou plutôt, si je comprends bien le début des phrases je n'arrive pas à en comprendre la fin… Finalement une petite loupiote rouge s’allume dans ma tête lorsque les bonnes connexions se font dans mon cerveau et m'éclairent sur le langage très particulier qu’elle utilise et que toute la famille utilise également… En français ça pourrait donner quelque chose comme ça : « je vous fais une petite soupette de petites poulettes avec des petites pommedeterrettes et un petit verre de vintounet"… et tout à l’avenant.

J’ai fini par adopter le même vocabulaire pour demander un petit morçonnet de fromageounet et une petite tassounnette de cafétounet… et ça a marché ! le plus dur étant de ne pas éclater de rire au milieu de la phrase…

En fait, nous nous en rendrons compte plus tard en passant dans les autres villages, c’est la manière de parler d'ici. On ne dit pas « un huevo de gallina » mais « un huevito de gallinetta », « un vaso de vino » mais « un vasito de vinigo » ou « un pan » devient « un panego », alors bien sûr….il m’a fallu un temps d’adaptation pour comprendre les phrases à rallonges… d’ailleurs l’addition aussi fut à rallonges… normal ! Nous choisissons d’en rire…

Levées à 7 h 30, ce n’est qu’à 9 h 30 que nous sommes prêtes à « desayunar » à la "Casa San Martin", sur une table directement posée sur la route, d’un grand bol de café pour moi, d’un grand bol de thé pour Chris, accompagnés des quelques madeleines un peu rassises que nous avions achetées à Pampelune hier…

Ce matin nous sommes très en forme et le temps est magnifique. Notre étape commence sur une crête champêtre, bordée d’un côté par du blé ou de l’avoine encore verts et de l’autre par des amandiers aux troncs blanchis à la bouillie bordelaise, des oliviers au feuillage vert tendre et des vignes basses qui commencent à bourgeonner. Le paysage est grandiose et nous franchissons les 5 premiers kilomètres sans nous en apercevoir.

Nous savons Chris et moi que nous allons bientôt nous séparer après dix jours de marche ensemble… mais nous savons aussi que nous n’aurons pas de sitôt l’occasion d’être ensemble, aussi proches que nous ne l’avons jamais été de toute notre vie… Est-ce la proximité de la séparation, est-ce le paysage buccolique, la douceur de l’air, ou les pas accumulés tout au long de ces kilomètres qui nous ont rapprochées… est-ce tout simplement la nécessité d’aborder le drame qui a marqué notre enfance pour tenter de l’expliquer et d’atténuer les souffrances qu’il nous a infligées à l’une et à l’autre, l’une contre l’autre ?… Chris commence à parler, avec hésitation, elle cherche ses mots en essayant d’éviter d’effleurer de trop grandes souffrances enfouies dans ses souvenirs de fillette. Elle pense être la seule à avoir souffert de ce qui nous a séparées. Elle avait six ans lorsque je suis née. Elle était l’aînée, j’étais la troisième. Une troisième fille lorsque mon père attendait, depuis le premier enfant, un garçon. Et puis il y avait la Tante, Tatie Lou, sans enfant et sans espoir de n’en avoir jamais aucun. Il y avait notre père, militaire, toujours en mission à l’étranger qui ne revenait en permission à la maison que pour faire un autre enfant à ma mère : ma sœur aînée, fin de la guerre, ma sœur cadette, retour de Syrie, moi, retour de Tunisie, l’aîné de mes frères : mission en Afrique noire, pour le deuxième et le troisième, permissions pendant la guerre d’Algérie… Six enfants, trois filles et trois garçons. Mais lorsque je nais je suis la troisième fille, pas vraiment désirée. Ma mère, un peu débordée avec ses trois bambines accepte d’envoyer ma sœur aînée chez sa marraine, Tante Louise, qui insiste pour garder la fillette durant les vacances d’été : pour soulager ma mère, dit-elle. Puis prétextant qu’elle a bien du travail avec ces deux petites, elle inscrit ma sœur à l’école, près de chez elle, juste pour quelques semaines, le temps que ma mère « se retourne »… et puis les semaines passent, les mois, ma sœur ne comprend pas que du jour au lendemain elle soit séparée de sa mère, de ses sœurs. Elle vient nous rendre visite, chaque dimanche, et pleure quand « on » l’arrache à sa maison pour repartir chez la Tante qui de mois en mois refuse purement et simplement de la rendre à ses parents…

Comment est-ce possible ? Eh bien, il suffit qu’un autre enfant pointe le bout de son nez, un garçon cette fois-ci, un garçon tant attendu… Il suffit que l’attente d’une mutation se prolonge un peu trop, que le logement paraisse trop petit pour accueillir tant d’enfants… d’autant qu’un cinquième est bientôt mis en route…. Il suffit que mon grand-père paternel dont la tante Louise est la sœur, soit atteint d’un cancer et le sache et exige, sur son lit de mort, que ma mère, qui l’adore et qui est sa fille unique, lui fasse la promesse de ne jamais reprendre l’enfant à cette sœur qui ne peut en avoir… « Il t’en reste bien assez des enfants pour t’occuper ! ». On sait bien qu’on ne peut refuser une promesse à un homme qui va mourir… Et ma mère promet. Et ma mère ne rompra jamais sa promesse, mais je l’entendrai pleurer, longtemps, longtemps les dimanches soirs, et mêmes les autres jours.

Et la Tante distillera son poison dans le petit cœur de Chris qui, elle, veut à tout prix rentrer chez elle, dans SA maison, près de SA maman et de ses frères et sœurs… Elle lui dira qu’elle a bien de la chance de vivre avec son oncle et sa tante puisqu’elle a été abandonnée par ses parents. Que ceux-ci n’en veulent plus, qu’ils lui préfèrent ces bébés qui n’arrêtent pas de naître. Et puis elle sera gâtée comme elle ne l’aurait jamais été avec nous… Une part pour elle toute seule quand il aurait fallu partager entre six …

A elle le manteau de vraie fourrure, les souliers vernis, les vêtements à la mode, le premier transistor… A elle l’Ecole des petits rats de l’Opéra, puis l’Ecole des Beaux-Arts…

La tante finira par gagner… Chris finira par haïr cette famille qui l’a rejetée, croit-elle, et cette petite fille (moi) à la naissance de laquelle tout est arrivé ! Les années furent construites sur des non-dits, des pleurs, des secrets, des haines entretenues pour faire durer l’impossibilité d’un éclaircissement qui aurait, lorsque Chris aurait atteint l’âge de raison, permis de lui laisser le libre choix de revenir chez elle. Ce kidnapping organisé dressa mes parents l’un contre l’autre, et je subis, je crois bien, dès ma naissance, cette lourde charge de culpabilité puisque j’étais celle à cause de qui le drame s’était joué.

Je laisse parler Chris, en me retenant d’intervenir, pour ne pas rompre ce fil ténu qui se dévide lentement et âprement, même si lorsque j’entends certains détails j’ai envie de hurler… Il reste encore deux jours à marcher ensemble. Je trouverais bien l’occasion de défaire les nœuds habilement tressés par les autres, d’expliquer l’autre facette de l’histoire, de rétablir la vérité, de lui dire que moi aussi, autant qu'elle…

Nous marchons sans bruit, les larmes n’en font pas, et nous apercevons le premier village de Muruzabal, puis celui d’Obanos qui nous offre une pause nécessaire… ma sœur me tient la main, je lui tends mon mouchoir…

A Obanos la vue d’une cabine téléphonique me donne soudain l’envie de joindre les miens. J’appelle la maison sans succès, au bureau le téléphone sonne dans le vide…

A la sortie d’Obanos, nous passons sous une arche de pierre, comme on sort d’un lieu sacré où se seraient déroulés offrandes ou sacrifices… Nous ne sommes plus très loin de Puente la Reina. Une immense statue de pèlerin nous accueille à la jonction du chemin aragonais et du chemin navarrais qui se rejoignent ici pour n’en former plus qu’un « le chemin français » « el Camino Francès ».

A l’approche de la ville de hautes cheminées rouges nous intriguent… elles sont surmontées d’énormes nids où nichent des cigognes.

Nous cherchons le Monastère des Frères Réparateurs (est-ce un clin d’œil du destin ?) pour qu’ils apposent sur nos credentiales le tampon de la ville. On nous fait patienter sous les allées voûtées d’un cloître magnifique et nos cœurs trouvent là un peu du calme nécessaire pour retrouver le bon tempo…

Nous traversons toute la ville. C’est jour de marché. Un foule immense s’agite de tous côtés, la musique nous mène jusqu’au centre du village par la Calle Mayor ou une fanfare explose en cuivres, en tambours et en cymbales. C’est la fête à Puente-la-Reina, mais il y a beaucoup de monde et cette foule tout à coup m’angoisse un peu…

Nous débouchons sur le pont de la Reine qui a donné son nom au village, on le nomme aussi le pont des Pèlerins, il enjambe l’Arga… et je me rends compte que nous sommes devenues tout à coup des « héroïnes »… pour un car d’Autrichiens en voyage culturel. Nous sommes littéralement mitraillées et filmées sous toutes les coutures alors que nous franchissons le pont d’un pas décidé et rythmé par nos « bourdons ». En nous regardant, Chris et moi, nous en rajoutons un peu dans la noblesse du port, manière d’évacuer en rires intérieurs la tension qui s’est accumulée pendant la marche… Le guide qui accompagne ces gentils voyageurs nous interviewe dans un assez bon français et est avide de donner beaucoup de détails à ses clients… qui sauront donc, d’où nous venons et où nous allons… Le car redémarre lorsque nous arrivons au bout de la rue et à l’intérieur c’est une centaine de mains levées pour nous dire au revoir et nous encourager…

Nous continuons notre route alors que le soleil devient plus fort. Il est midi passé mais nous voulons nous avancer vers Estella, notre dernière étape ensemble.

A 15 h nous arrivons à Maneru, superbe village aux extraordinaires maisons antiques, aux armoiries sculptées dans la pierre sur le frontispice des portes en arcs de cercle.

Un espagnol à vélo (il est de San Sebastian, en vacances ici…) nous amène au seul bar du village. Et là je demande s’il est possible de déjeûner. Le monsieur me répond qu’ils font bien restaurant toute la semaine, mais sauf le samedi et le dimanche…. Alors je dis d’une petite voix : « Por favor, para dos pobrecitas peregrinas… » (S’il vous plaît pour deux pauvres petites pèlerines…) Et le monsieur, fermant les yeux, un sourire jusqu’aux oreilles me répond : Valé, Valé ! Vamos a ver… (Ca va, ça va… on va voir…).

De fait, nous ferons là notre meilleur repas depuis Roncevaux et pour un prix modique… A nous l’ensalada mixta, el filete de ternera, las albondigas y los helados, con una maravillosa cerveza fresca, una media botella de navarra y un cafe solo…. Que nous éliminerons tout au long des 12 km suivants, sur le camino qui nous amenera à Cirauqui, puis à Lorca où nous dormons ce soir chez l’habitant…

En quittant Maneru, nous passons sur l’antique voie romaine, la Calzada, dont certains tronçons sont magnifiquement conservés, bordée de cyprès elle franchit un ruisseau affluent du Salado sur un pont à dos d’âne, roman, presque parfaitement conservé.

Nous arrivons à Lorca et cherchons le domicile de la Senora Carmen où nous espérons pouvoir passer la nuit. La ville de Lorca tiendrait son nom du mot arabe Al-aurque (la bataille) en référence à la bataille que perdit en 920 Sanche 1^er de Navarre, vaincu par le musulman Abenlop lequel était surement basque autant que lui puisque islamisé et probablement fils de Lope (fils du Loup) comme ses cousins chrétiens les Lopez…

Carmen et Jesus son mari, nous accueillent chaleureusement et nous installent dans une jolie chambre bleue. Nous dînerons avec eux, très curieux de connaître, eux aussi, l’endroit d’où nous venons et un peu de notre histoire.

Il est déjà 22 heures, je m’endors sur mon carnet… Demain sera la dernière étape pour Christiane.

Le 12ème Jour : Jeudi 27 Avril  ZUBIRI/PAMPLONA

Les premiers sont partis vers 6h ce matin, sous la pluie… Il est bientôt 8 heures et il pleut toujours… Tout le monde est fébrile. Chris et moi, assises dans le même lit, emmitoufflées dans nos duvets, regardons tout ce monde s’agiter autour de nous… Nous attendons que les 21 personnes présentes cette nuit quittent le gîte…

Un Hollandais, assez âgé, a perdu sa veste en arrivant hier au soir. Il cherche partout mais ne la trouve pas. Pas de chance, dehors il n’aura pas chaud avec toute cette pluie. Nous l’aidons à intercaler du papier journal sous ses vêtements, pour lui faire une petite épaisseur supplémentaire… mais cette protection ne tiendra pas très longtemps… il devra racheter un vêtement à Pampelune…heureusement il a un poncho.

J’ai plus ou moins bien dormi.. En réalité je n’ai pas digéré « notre » bouteille de Navarra . Je n’ai pas l’habitude de boire du vin à table, surtout le soir… j’ai eu des aigreurs d’estomac toute la nuit…

Cela ne semble pas être le cas chez le groupe des Brésiliens, ils débouchent 3 bouteilles de vin rouge pour les transvaser dans leurs gourdes en peau… Bruit anachronique de la bouteille qu’on débouche à 8 h du matin… les effluves de vin me donnent la nausée.

Dehors il pleut à verse… nous décidons d’attendre un peu que la pluie se calme… et donnons un coup de main à l’hospitalière pour ranger les matelas alignés par terre, aérer la pièce qui sent un peu le fauve et  balayer le sol. Le gîte a été aménagé dans une ancienne école. Il n’y a ni douches ni lavabos ni WC. Pourtant ces installations rudimentaires nous ont paru bien sympathiques…

Nous longeons le cours d’eau en marchant l’une derrière l’autre, le chemin est devenu très étroit. Nous zigzaguons entre  les lacs artificiels d’un bleu vert insolite de l’usine de magnésite « Magnésitas de Navarra »… pour les néophytes, la magnésite est un silicate naturel de magnésium… plus connu sous le nom d’ « écume de mer ».  Presque tout notre chemin aujourd’hui longera le rio Arga aux eaux traditionnellement d’un vert pur… mais aujourd’hui l’eau est boueuse et le cours de l’Arga est tumultueux et bruyant, empêchant toute conversation. Nous cheminons donc sans parler et pataugeons dans la boue.

Pour éviter la foule des pèlerins déjà rencontrés aux autres étapes, nous voulons nous arrêter avant Cizur Minor et si possible avant Pampelune. De plus, à Arre-Burlada existe un couvent des sœurs de la Trinité qui reçoivent dit-on chaleureusement les pèlerins. C’est notre choix pour ce soir… sauf que dans le guide qui nous sert de repère il y a une erreur. On signale le couvent à Burlada, alors qu’il se trouve à Vilava, juste après le pont médiéval. Lorsque nous nous en rendons compte… nous l’avons déjà dépassé depuis 4 km, et pour ne pas revenir sur nos pas nous poursuivons jusqu’à Pampelune où nous pensons pouvoir trouver un lit au Refuge des Amis de Santiago au centre de la vieille cité.

Notre étape devient finalement plus longue que prévue… Chris a pris un peu d’avance, je marche tête baissée et le bruit de mon bâton que je fais résonner sur les trottoirs qui ont remplacé le chemin bat la mesure de mon pas, et m’entraîne… j’en ai besoin, la fatigue commence à rendre mes jambes molles… Alors que perdue dans mes pensées je marche sans trop regarder où je vais, tout à coup je vois une personne devant moi, me barrant le passage, enfin… je ne comprends pas bien ce qu’elle me veut… elle me prend la main, met un genou à terre et m’embrasse les doigts en disant : « Qué valiente, qué valiente !! »  elle se signe et repart aussitôt poursuivant son chemin… Je suis interloquée,  je dois avoir l’air idiot, debout au milieu du trottoir…

Je reprends ma route mais cet incident me perturbe… comme si je me sentais indigne de cette attention, comme si je ne méritais pas que l’on s’arrête à moi et que l’on me demande de prier pour soi à Compostelle… Je me fais l’impression d’usurper la place d’un vrai pèlerin. N’ai-je donc pas encore vraiment le sentiment d’en être un ? Il  semble pourtant que je le sois devenue aux yeux des autres…

Nous pénétrons dans la vieille cité de Pampelune par la « Porte  de France »… à l’architecture magnifique, je n’ai même plus la force de poser mon sac pour prendre une photo… et nous trouvons enfin le Refuge… plein à craquer… plus aucune place ! Chris, persuadée que nous trouverons un hôtel dans la ville, me presse de partir… moi j’essaie de négocier notre nuit sur place…. Finalement il reste un lit, je dis à Chris de rester et je repars en ville à la recherche d’une pension  ou d’une « fonda » que m’indique l’un des hospitaliers. Chris reste sur place prendre sa douche en attendant… Après deux bons kilomètres de déambulation en ville, je reviens bredouille et les pieds en marmelade… le moral n’est pas mieux. L’hospitalier me propose de rester dormir par terre dans l’entrée, ce que je m’empresse d’accepter !

Après une bonne douche froide nous partons nous restaurer avec un couple de français natifs de Clermont-Ferrand : Françoise et Jacques… La douche a effacé  les fatigues de la journée et l’humeur est joyeuse… les œufs au jambon et les macaronis à la tomate, bien reconstituants me rendent les idées claires… et le « vino tinto » mes les rend transparentes !!!

De retour au gîte il s’avère qu’une brésilienne a capitulé et abandonne le chemin… Ses amis (ceux qui remplissaient leurs gourdes de vin rouge ce matin) ont loué une voiture et  ils repartent tous motorisés vers Compostelle. Un lit se libère donc et je m’endors comme un bébé, doucement bercée par les ronflements soutenus de mon voisin de droite (en bas), de ma voisine d’en bas (dessous), ronflements plus subtils de Chris à droite (en haut), saccadés de mon voisin à gauche (en haut) et essouflés de mon voisin à gauche (en bas)…. Mais réveil en pleine forme. Je suis stupéfaite par la faculté de récupération dont nous disposons sans le savoir… J’en suis à mon 12 ème jour de marche, j’ai fait plus de 180 km, soit une moyenne de plus de 15 km par jour… J’arrive en fin d’étape chaque soir en croyant que je ne pourrai plus mettre un pied devant l’autre le lendemain, et puis, après une bonne douche, chaude ou froide, un bon repas, une bonne nuit (même bercée par les ronflements des uns et des autres…), dès que j’enfile mes chaussures je me sens prête à avaler des kilomètres, moi qui n’ai jamais randonné de ma vie !

Nous quittons l’Albergue à 8 h 30… Il ne pleut plus !

LE 10ème jour : MARDI 25 AVRIL  RONCEVAUX/VISCARET

S’il ne m’a fallu que quelques secondes hier soir pour m’endormir, je me suis réveillée à 4 h ce matin… j’ai entendu sonner 5 h, puis 6 h et un Chanoine vient nous réveiller  tambour battant à 6 h 30 alors que je commençais à m’assoupir pour de bon… Réveil en fanfare donc, habillées rapidement, nous sommes « éjectées » très militairement par nos accueillants Chanoines. Nous atterrissons à l’auberge à 7 h 00 pour prendre un « cafe con leche » qui en Espagne est la boisson nationale après le « vino tinto » le « clarete » ou la « sangria »… Un café sans lait ne se conçoit pas… ou bien il faut impérativement préciser « un cafe solo » (prononcer « oun café solo »).

A 8 heures nous sommes donc prêtes à partir, Chris et moi, mais contrariées ne n’avoir pas pris la bonne piste hier soir, nous abandonnons nos sacs à la jeune aubergiste et nous montons au Col d’Ibaneta (1057 m) ou Col de Roncevaux, à 1,5 km plus haut pour voir la Stèle de Roland.

Ce qui me touche le plus ce sont ces croix, plantées là à la mémoire de pèlerins décédés…

Je me retourne une dernière fois vers les hauteurs dont Aimery Picaud disait « … dans le Pays Basque, la route de Saint Jean Pied-de-Port franchit un mont remarquable appelé Port de Cize… Pour le franchir, il y a huit mille à monter et autant à descendre… En effet, ce mont est si haut que celui qui en fait l’ascension croit pouvoir de sa propre main toucher le ciel… ».

Avec ma sœur, Béa et Marité qui ont dû partir à l’aube et que nous ne reverrons plus, nous l’avons franchi ce Port de Cize qui nous faisant tant peur…

Nous redescendons par le chemin de terre que nous aurions dû prendre la veille et passons à l’auberge pour récupérer nos sacs-à-dos. Nous nous dirigeons vers Burguete (le « petit bourg ») à 3 km de là,  par un petit sentier qui longe la route goudronnée, il fait beau et frais. Les maisons du village sont étonnantes avec leurs pignons très ouvragés aux armoiries massives . De part et d’autre de l’unique rue du village qui fut autrefois, et jusqu’en 1794, la  « Chaussée des Pèlerins », ces maisons de pierre témoignent de la tradition hospitalière de ses habitants. Mais petit à petit, nos ampoules commencent à se rallumer… Cette fois-ci c’est Chris qui en souffre le plus, les miennes ont quelque jours d’avance et se cicatrisent grâce aux pansements Compeed qui sont des petits miracles ! Nous marchons doucement, puis nous quittons la rue principale et nous engageons sur un chemin de terre par un gué d’énormes pierres franchissant un ruisseau assez large.

Le chemin est bordé de larges prairies et tout à coup nous nous trouvons « nez à nez » avec une horde de pottoks (prononcer « pottioks ») chevaux sauvages, non ferrés, assez courts du garrot et aux longues crinières échevelées…

 Le plus gros s’avance vers moi, me renifle sous toutes les coutures, broute un peu mes cheveux… Je baisse la tête pour que nos regards ne se croisent pas et je lui parle doucement. Il reste près de moi et frotte son museau sur ma veste.

J’essaie de ne pas faire de gestes brusques en me relevant et je repars lentement, suivie sur quelques dizaines de mètres par ce pottok superbe et curieux…

Chris m’attend près d’un petit gué, nous entamons la montée vers un petit col à 930 mètres d’altitude. Curieusement, je me mets à préférer les montées aux descentes qui sont terribles pour le bout des pieds ! Après Burguete nous dépassons Espinal et son Eglise San Bartolomé. Même maisons armoriées, même rue centrale qu’à Burguete,  puis nous quittons à nouveau le centre du village pour continuer à travers une forêt de conifères. Le chemin monte puis resdescend pour monter à nouveau. C’est épuisant. Nous passons un second col à 922 m (Alto de Mezquiritz ou Puerto de Espinal). Nous sommes sur un chemin étroit qui surplombe la route (N135) où le traffic est dense, je regrette les étendues rurales de ce matin, les ruisseaux, les champs, les chevaux… Nous redescendons enfin sur Viscarret, il est déjà 15 h. Nous n’avons fait que 15 km aujourd’hui, mais nos pieds crient grâce !… nous décidons de les écouter et faisons halte au centre du village, à la recherche d’un endroit  pour la nuit…

Une petite « cerveza » et un « bocadillo de jamon » plus tard, on nous indique une chambre chez l’habitant, juste en face du bar où nous avons donné congé à nos orteils…

En fait il s’agit d’une Casa Rural (l’équivalent de nos Gîtes ruraux de France). La propriétaire qui dispose de deux chambres nous laisse choisir la nôtre, et nous pouvons enfin prendre une douche CHAUDE et dormir dans un vrai lit, avec de jolis draps qui sentent bons… « Le rêve » disons nous en cœur ! « Le pied » nous répondent aussitôt nos orteils !